San Marcos, Ambassadeur d’une DO sous évaluée

Photo : Antonio Garcia Rebello, le jeune œnologue de San Marcos au milieu du vignoble au sol rouge, typique de Ribera del Guadiana
Parmi la soixantaine d’appellations d’origine protégée espagnoles, Ribera del Guadiana est particulièrement méconnue parce que la région qui l’héberge est sans doute l’une des moins visitées du pays. En effet, qui connaît l’Extremadura ? Qui décide d’aller en vacance dans cette région aride du sud-est espagnol ? Personne pour ainsi dire. En général, lorsqu’aucune mer ou aucun océan ne longe une région, le tourisme la boude. Pour les amateurs de vin, c’est autre choseÂ… On peut y trouver des trésors accessibles.

San Marcos est le seul domaine viticole d’appellation Ribera del Guadiana présent sur le marché du Québec, à travers la marque Campobarro : un vin rouge à moins de 11 $ ! Invité l’été dernier dans la région qui l’élabore, je m’attendais à y trouver des vins au profil peu complexe dû à des rendements élevés et destinés surtout à des marchés internationaux de grande distribution ; bref, des vins très abordables certes, mais sans personnalité.

Je me trompais !

Sous 35 degrés et sur une terre aride, rougeoyante d’argile que se partagent vignes et oliviers, j’y ai découvert des vins blancs, rosés et rouges à multiples facettes de qualité, déterminées par les étapes de leur élaboration et dont le seul défaut, finalement, est d’être peu exposés ou commercialement discrets.

«Dans l’océan des vins rouges et tempranillo que l’Espagne offre sur tous les marchés, il est difficile pour nous de lutter contre les vins de Rioja, Priorat, Navarra et les autres vins du nord du pays parce que personne ne connaît notre région. Même quand tu dis Rioja à quelqu’un qui ne connaît pas l’Espagne, il sait que tu lui parles de vin. Quand tu lui dis Guadiana, il ne sait absolument pas de quoi tu lui parlesÂ…» répond Emilio Cartolano Gonzalès, directeur export de San Marcos. «Même les espagnols ne nous visitent pas alors qu’on a trois villes exceptionnelles sur le plan historique et architecturalÂ…»

En effet, la visite trop rapide de Badajoz, Mérida et Cáceres m’ont vraiment donné l’envie d’y retourner : Cáceres et sa forteresse almohade, Mérida et ses théâtres romains, Badajoz et ses créneaux mauresques ; ses trois joyaux nous plongent dans l’histoire du Moyen-Âge méditerranéen, quand l’art et la culture arabes dominaient toute la Péninsule Ibérique. Et parce que ce sont justement les Maures qui livrèrent le secret de la distillation, le vin est devenu partie intégrante des arts de la table dans ce sud espagnol brûlant et sec.

Une vingtaine de bodegas jalonnent la route du vin de la Ribera del Guadiana, rivière qui, autrefois, formait la frontière entre le Portugal et l’Espagne. Le tempranillo règne ici en maître avec les habituels syrah, carignan, merlot et cabernet-sauvignon. Côté vin blanc, le macabéo partage ses parcelles avec les cépages autochtones pardina et cayetana. Le Pardina 2014 de Campobarro se révèle très expressif au nez et en bouche, offrant des saveurs d’agrumes dans une chair ronde au contour mordant, impeccable pour se rafraîchir autour d’un bouquet de crevettes. Le Rosado de Campobarro est un rosé de syrah et de tempranillo à la fois ferme et rond, taillé davantage pour la table que l’apéritif. Quant à la cuvée Seleccion 2013 de Campobarro, un rouge de Carignan et de tempranillo qui n’a connu que 6 mois de fût, elle a occulté la plupart des autres vins rouges – même les plus travaillés, les fameux reserva – par son nez chocolaté et mentholé, sa bouche fondue grâce à des tanins soyeux et sa finale juste assez épicée pour compléter l’accord avec de l’agneau braiséÂ…

Si l’on devait poser le doigt sur un souci récurrent des vins de l’appellation, ce serait sans doute la puissance des vins, l’alcool qui pointe en finale de dégustation. N’est-ce pas logique quand il peut faire 35 degrés en mai ? Toute la complexité dans la conduite de la vigne et l’élaboration des vins est là : maîtriser la chaleur pour qu’elle n’empiète pas sur le fruité. Le jeune œnologue de San Marcos, Antonio Garcia Rebello, l’a bien compris et ses essais en matière de maîtrise de la surface foliaire devraient rapidement apporter de nouvelles options : si la feuille génère la photosynthèse nécessaire à la qualité du fruit, elle peut être aussi un paravent qui protège la baie des brûlures solaires et du flétrissement, la conduite de l’effeuillage est donc localement très importante.

Enfin, si la localisation de l’appellation Ribera del Guadiana est contrariante en matière œnotouristique du fait de l’éloignement de Madrid, ville aéroportuaire nationale dominante, l’idée de visiter la région en passant par le Portugal est sans aucun doute plus judicieuse. En atterrissant à Lisbonne, on est à deux heures de route de Badajoz ! Et sur cette route de l’Alentejo lusitanien qui offre aussi des merveilles viniques, on ne manquera pas de visiter l’entreprise de liège Amorim grâce à qui nos apéritifs, nos repas, finalement notre vie, font «pop» et alimentent nos joies quotidiennes !

Par Guénaël Revel
Texte et photo

Notre suggestion de la semaine

Dialogo 2013, Douro, Nieport

Son étiquette en forme de bande dessinée est originale et attire l’œil. Le nez est charmé par de beaux arômes de cerise et la bouche est surprise par la vivacité. Aucune lourdeur ou excès dans ce vin frais et digeste. Délicieux avec le canard à l’orange. NBR à boire

Prix: 16,20$ - 12098033
Notation: ***

Saint-Jacques au fenouil
Canard à l’orange, radis et wasabi
Melon au porto

La vinification chez Roederer

Dégorgement à la glace en Champagne Crédit: Double Altau - Guénaël Revel

Origine de la cuvée Dom Pérignon

Origine de la cuvée Dom Pérignon Crédit: Double Altau - Guénaël Revel

La Côte des Blancs Salon et Delamotte

La Côte des Blancs Salon et Delamotte Crédit: Double Altau - Guénaël Revel

Les moines et le Champagne

Les moines et le Champagne Crédit: Double Altau - Guénaël Revel

Dégorgement à la glace en Champagne

Dégorgement à la glace en Champagne Crédit: Double Altau - Guénaël Revel

Champagne Drappier

Les moines et le Champagne Crédit: Double Altau - Guénaël Revel
Numéro de client  :  
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